Типы фундаментов. 

Как показывает практика, стоимость фундамента составляет приблизительно 15-25 % от стоимости "коробки" дома. При этом затраты на переделку неправильно выполненного фундамента достигают уже 50-60 % от общей стоимости строительства, а могут быть и еще выше, если самому дому нанесен значительный ущерб.

Распространенное заблуждение: типовой дом можно поставить на типовом фундаменте - типовых фундаментов НЕ БЫВАЕТ. Есть масса примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. В деревянном домостроении, в зависимости от условий строительства традиционно применяются следующие виды фундаментов:

Выбираем тип фундамента

Ленточный фундамент

Представляет из себя монолитную железобетонную конструкцию в виде стены, частично заглубленной в грунт (подземная часть фундамента) и частично выступающей наружу (цоколь). Силы морозного пучения для легких домов, к которым относятся все бревенчатые, брусовые и каркасные дома, всегда больше, чем давление дома на фундамент, т.е. дом при замораживании и оттаивании грунта будет "плавать". Здесь главное чтобы он "плавал" весь целиком, вместе с фундаментом, а не частями. Иначе, возникнут перекосы, будут плохо открываться-закрываться окна и двери, возможны перекосы кровли, которые могут привести к ее протечке.

Лента глубокого заложения

Чем больше площадь поверхности фундамента, тем больше сумма сил морозного выпучивания. К площади поверхности, на которую действуют силы морозного выпучивания, относится также площадь боковой поверхности ленты. При этом площадь поверхности, на которую опирается фундамент зависит от проекта дома и от ширины ленты, а площадь боковой поверхности зависит от глубины ленты: чем больше глубина ленты, тем больше площадь боковой поверхности, тем больше сила морозного выпучивания при прочих равных. Глубину фундамента нужно делать ровно такой, чтобы конструкция фундамента выдержала нагрузку от дома и от морозного пучения, не более!

Одним из способов уменьшения сил морозного выпучивания является замена пучинистого грунта под фундаментом (глины, суглинки) на непучинистый (песок, шлак, щебень), а также теплоизоляция грунта рядом с фундаментом (под отмоткой). Для уменьшения сил морозного выпучивания, действующих по касательной (на боковые стенки фундамента) можно произвести обработку заглубленных в грунт стенок фундамента битумом, что также снизит намокаемость бетона.

Ширина ленты определяется исходя из толщины стен дома (для оцилиндрованного бревна диаметром 22 - 28 см оптимальная ширина фундамента - 40 см) и давлением дома на грунт с учетом его несущей способности. Для плотных грунтов (глина, суглинок, плотный песок) достаточно ширины ленты в 40см, тогда как для грунтов со слабой несущей способностью (насыщенный водой песок, торфяник) требуется увеличение ширины ленты для того, чтобы фундамент под нагрузкой дома не погружался в грунт.

Мелкозаглубленная лента

Предварительные расчеты параметров ленточного малозаглубленного фундамента (глубины и ширины ленты, а также количества и сечения арматуры) позволяют избежать чрезмерных трат при строительстве фундамента и серьезных затрат на ремонт неправильно сделанного фундамента в случае его разрушения в будущем.

Последовательность работ при изготовлении ленточного мелко-заглубленного фундамента.

Всем остальным работам предшествует разметка. Разметка делается при помощи разметочных колышков, в качестве которых удобно использовать арматуру и капроновой веревки (шнурки). После того как шнурка натянута через колышки по контуру будущей ленты, производятся земляные работы. Копается траншея, глубиной 70см. Затем на дне траншеи отсыпается песчаная подушка, песок трамбуется. Толщина подушки должна быть 20см.

Ставится опалубка, которая изготавливается из доски толщиной 40-50мм, стенки опалубки скрепляются между собой толстой стальной проволокой, чтобы при заливке опалубки бетоном ее стенки не расперло. Делается арматурный каркас. 12-ти миллимитровая арматура используется для несущего горизонтального каркаса (для ленты с общей высотой бетона 1м, делается две пары и одна тройка горизонтальных прутков). 10-ти миллимитровая арматура используется для коротких горизонтальных и вертикальных связующих, которые ставятся с шагом 0,5м. В опалубку устанавливаются продухи из ПВХ трубы диаметром 110мм. продухи нужны для вентиляции подпольного пространства.

Когда каркас готов производится зиливка траншеи и опалубки бетоном. Марка используемого бетона - М300. Бетон привозится на автомобильной бетономешалке (в миксере) и заливается по лотку прямо из машины, либо, если подъезд миксера непосредственно к опалубке (по крайней мере с двух боковых сторон фундамента) не возможен, используется специальный бетононасос, который перекачивает бетон из миксера в опалубку (существуют бетононасосы, способные подавать бетон на расстояние до 50м). Опалубку можно разбирать уже через 20 дней после заливки бетона.

При положительной температуре окружающего воздуха и нормальной влажности бетон набирает 50% прочности в первые три дня после заливки, через 28 дней прочность бетона достигает проектного значения. Через 20-25 дней со дня заливки бетона фундамент можно нагружать, начав возведение стен дома.

Свайно-ростверковый фундамент

Представляет из себя сетку из монолитных железо-бетонных свай, заглубленных ниже расчетного уровня промерзания грунта и распределенных под капитальными стенами будущего дома с определенным шагом и надземного монолитного железо-бетонного ростверка (ленты), связывающей сваи между собой и являющейся основанием для стен дома.

Такие фундаменты, с экономической точки зрения, целесообразно делать тогда, когда строительная площадка имеет значительный уклон, или при наличии высокого уровня грунтовых вод с относительно хорошей несущей способностью грунта (глина, суглинок).

Для Свайно-ростверковых фундаментов под деревянные дома обычно применяются монолитные железобетонные сваи диаметром 200 мм, диаметром опоры 350 мм и заглублением на 1,5 м. Для уменьшения сил морозного выпучивания, действующих по касательной на стенки сваи и в целях гидроизоляции бетона свая заливается в ПВХ трубу.

Ширина монолитного железобетонного ростверка для деревянных домов из оцилиндрованного бревна диаметром 22 - 28 см и из бруса сечением до 300 мм составляет 40 см, а его высота, а также количество и сечение арматуры рассчитывается исходя из нагрузки и архитектуры проекта.

Порядок работ по строительству свайно-ростверкового фундамента таков. Делается разметка участка, затем по периметру фундамента снимается грунт на глубину однго штыка (20см). Бурятся скважины под сваи, в скважины вставляются ПВХ трубы таким образом, чтобы верхний край трубы выступал над уровнем грунта на 20см. Ставится опалубка дли ростверка. Опалубка делается из доски толщиной 40-50мм, стенки опалубки скрепляются между собой толстой стальной проволокой, чтобы при заливке опалубки бетоном ее стенки не расперло. В опалубке отсыпается песчаная подушка 50-100 мм.

Песчаная подушка является с одной стороны дном опалубки, с другой, - после ее осадки и вымывания - обеспечивается технологический зазор между грунтом и низом ростверка, который необходим для того, чтобы предотвратить подпор ростверка грунтом при морозном пучении почвы. Затем делается арматурный каркас. Арматура в местах пересечения продольных прутов с горизонтальными и вертикальными связующими скрепляется специальной вязальной проволокой. В опалубку устанавливаются продухи из ПВХ трубы диаметром 110мм. продухи нужны для вентиляции подпольного пространства. Когда каркас готов производится зиливка свай и опалубки бетоном. Марка используемого бетона - М300.

Бетон привозится на автомобильной бетономешалке (в миксере) и заливается по лотку прямо из машины, либо, если подъезд миксера непосредственно к опалубке (по крайней мере с двух боковых сторон фундамента) не возможен, используется специальный бетононасос, который перекачивает бетон из миксера в опалубку (существуют бетононасосы, способные подавать бетон на расстояние до 50м). Опалубку можно разбирать уже через 20 дней после заливки бетона. При положительной температуре окружающего воздуха и нормальной влажности бетон набирает 50% прочности в первые три дня после заливки, через 28 дней прочность бетона достигает проектного значения. Через 20-25 дней со дня заливки бетона фундамент можно нагружать, начав возведение стен дома.

Свайно-винтовой фундамент

Сваи изготавливаются из стальной трубы, на нижний конец которой навариваются лопасти, расположенные в форме шнека. Далее свая покрывается специальной порошковой краской либо цинкуется. В грунт сваи вкручиваются, как правило, вручную, при этом лопасти заглубляются ниже уровня промерзания. Торчащие из земли сваи размечаются и обрезаются по уровню, равному высоте цоколя. Внутрь свай заливается цементный раствор, который работает как гидроизоляция для предотвращения ржавления свай. Сверху на каждую сваю одевается фланец - металлическая площадка, на которую впоследствии будет опираться обвязочный ряд дома.

Свайно-винтовой фундамент является экономичной альтернативой прочим видам фундаментов для деревянных домов. Подходит для почв с хорошей несущей способностью (глина, суглинок), в том числе с высоким уровнем грунтовых вод.

Монтаж свайно-винтового фундамента для дома площадью 100 кв. метров занимает 2-3 дня, при этом полностью отсутствуют дорогие монолитные и земляные работы, нет необходимости в обеспечении подъездных путей для тяжелой строительной техники.

Минусом данного типа фундамента является его срок службы, ограниченный периодом ржавления стали.

Плитный фундамент (монолитная плита)

Данный тип фундамента применяется на грунтах со слабой несущей способностью (насыщенные водой пески, торфяники) и высоким уровнем грунтовых вод.Толщина монолитной железобетонной плиты, шаг и сечение арматуры рассчитываются исходя из веса дома.

После заливки плиты, из фундаментных блоков или кирпича на ней возводится цокольная часть фундамента. Между цоколем и плитой прокладывается гидроизоляция. Данный тип фундамента является одним из самых дорогих, однако, в некоторых случаях - это единственно возможный вариант.

С уважением, Роман
Компания "Рукавичка"

.