Все статьи : Отопление и газоснабжение : Газовые котлы, горелки |
Как правильно выбрать отопительный котл для загородного дома
Макет отопительной | |
Все известные сегодня системы отопления делятся на три группы: теплоэлектроцентраль (она же городская), поселковая (одна котельная на деревню-село-поселок) и индивидуальная (собственный котел в подвале или в отдельно стоящем строении).
Казалось бы, летом логичнее говорить про кондиционеры, а не про отопительные котлы. Но, согласитесь, чаще всего именно летом многие затевают строительство дачи или загородного дома. Так вот, установку котла и всей отопительной системы лучше всего проводить во время строительства дома. Потому что для правильной работы отопительной системы надо проложить десятки метров труб! И если это делать, когда отделка дома уже закончена, придется по новой штробить (долбить) стены и пол, ломать голову, куда деть котел и так далее: Монтажники смотрят план дома, рассчитывают возможные теплопотери, мощность котла, количество радиаторов, длину труб и т. д. Исходя из этого, советуют приобрести тот или иной котел.
Поэтому мы хотим помочь вам правильно выбрать отопительный котел, во-первых. И подсказать, куда, что и как установить, чтобы потом, в холодное время года, отопительная система исправно работала, во-вторых.
Городские ТЭЦ в этой статье трогать не будем - это <головная боль> городских властей. Про поселковую котельную тоже говорить нет резона - ею занимается специальная государственная служба. Мы рассмотрим индивидуальную собственную систему отопления, и в частности, ее святая святых - отопительный котел.
Котел - основа отопительной системы. И котлы, и системы бывают одноконтурными (только отапливают помещение) и двухконтурными (отапливают помещение и нагревают водопроводную воду).
Итак, тема нашего сегодняшнего разговора - одноконтурный котел как более надежный и в конечном счете более удобный для <личного> пользования.
Почему удобнее одноконтурный котел? Если выйдет из строя двухконтурный котел, то вы останетесь без отопления и без подогрева проточной воды. А если сломается одноконтурный, у вас все равно будет запас горячей воды, потому что к одноконтурному котлу, как правило, подключен водонакопитель.
И еще. Практика показывает, что универсальная техника (то есть многофункциональная) быстрее выходит из строя. А двухконтурный котел как раз относится к этой самой универсальной технике.
Но не будем торопиться. Потому что кроме котла в индивидуальную систему отопления входит:
Расширительный бачок
Вступает в работу, когда нагретая в отопительной системе жидкость увеличивается в объеме (по законам физики) и в поисках дополнительного пространства устремляется в бачок. Без него могут и трубы потечь, и котел лопнуть.
Воздушный клапан, или <воздушник>
Выводит воздух из системы. Изначально систему заполняют жидкостью до тех пор, пока в ней не останется воздуха. Но в процессе нагрева жидкости могут появиться воздушные пузырьки (как в кипящем чайнике). Пузырьки образуют воздушную пробку и препятствуют прохождению жидкости по трубам и батареям. Так вот, воздушная пробка и выводится автоматически через воздушный клапан.
Насос
Качает всю жидкость системы с определенной скоростью. Если бы не было насоса, круговорот жидкости в системе создавался бы за счет разности температур. Но тут есть такая тонкость: если труб и батарей много, то воде <не хватит сил>, чтобы пройти через разветвленную систему труб и радиаторов. А двигаться ей надо, чтобы нести тепло к батареям. Вот насос ей и помогает.
Трубы
Самые дешевые трубы - металлические. Если вы решили использовать такие трубы, не забудьте покрасить их, иначе они проржавеют. В принципе можно поставить и пластиковые, но только те, что выдерживают температуру до 100°С (температура кипения воды).
Медные трубы самые дорогие, но здесь тоже есть один нюанс: они могут окислиться.
Самые лучшие на сегодняшний день (причем не самые дорогие) - металлопластиковые трубы. Кстати, их мне единодушно порекомендовали представители всех фирм, в которых я был. Металлопластиковая труба состоит из трех слоев: пластик-металл-пластик. То есть это металлическая труба, с внутренней и внешней сторон покрытая пластиком. Такие трубы - стойкие к коррозии, их легко монтировать.
Идем дальше. Диаметр труб системы зависит от величины теплового потока - то есть от количества тепла, отданного 1 кубометром жидкости за 1 час. В основном используются диаметры 0,5, 0,75, 1,25 дюйма (1 дюйм = 25 мм). Оптимальное давление в газовых трубах на входе в котел - 200 мм водяного столба.
Радиаторы, или батареи
От них комнаты, собственно говоря, и обогреваются. Они крепятся к стене, в основном под окном. По способу передачи тепла батареи бывают обычные и конвекторные. Обычные батареи передают тепло во всех направлениях, а устройство конвекторных позволяет сосредоточивать тепло главным образом над ними.
В общем, в батарее главное - чтоб ее мощности хватало на всю комнату.
Терморегуляторы
Для регулировки температуры батареи на нее устанавливается терморегулятор. Они бывают автоматические и <ручные> и регулируют температуру жидкости в радиаторах, при входе и выходе из котла и в самом котле. Температура батареи обычно зависит от температуры воздуха внутри помещения и задается обитателями дома. Например, нужно, чтобы в одной комнате было 20°С - датчик устанавливается в соответствующее положение, в другой комнате нужно сделать 25°С - тоже устанавливается при помощи датчика. Нужно иметь по такому терморегулятору в каждой комнате. Правда, есть люди, которые приобретают один терморегулятор на все комнаты. Но, как правило, позже они оснащают свою систему дополнительными терморегуляторами.
Вода или антифриз?
Некоторые специалисты-практики предлагают в качестве жидкости, циркулирующей по трубам системы, вместо воды использовать специальный антифриз. Например, представитель торговой фирмы <Гейзер> Роман Ромашов советует заливать его вместо воды, если есть угроза, что не работающая в зимнее время система может замерзнуть и вода при расширении разорвет трубы. Такое может случиться, например, если вы не живете постоянно в загородном доме, особенно зимой.
Специальный антифриз - жидкость, сделанная на основе этиленгликоля. Поскольку этиленгликоль агрессивен и может вызывать коррозию внутренней поверхности труб и радиаторов, его разбавляют веществами, нейтрализующими химическую активность. Например, водой. В отопительной системе нельзя использовать антифризы, предназначенные для охлаждения двигателя автомобиля. Многие фирмы (например, <Маштехинвест>) используют антифриз <Хатдип>.
Но внимание! По мнению ученых, специальный антифриз не стоит использовать - химия может разъесть трубы.
Итак, выбор системы отопления и аксессуаров зависит прежде всего от материальных возможностей их будущего хозяина. Самую лучшую систему отопления - немецкую - может позволить себе далеко не каждый. Полный комплект для дома площадью 300 кв. м обойдется примерно в 8-10 тыс. долларов. За установку системы монтажники берут примерно 20% от стоимости всей покупки.
Многие люди комбинируют систему из узлов разных фирм (они, как правило, взаимозаменяемы). То есть котел может быть одной фирмы, насос - другой, радиаторы - третьей и т. д. Это нормально.
Какие бывают котлы и как они устроены?
Но вернемся к котлам. Котлы бывают:
Все они имеют принципиально одинаковое устройство.
Схема устройства газового котла
Немецкая газовая горелка | |
Составляющие части котла:
Итак, в котле нагревается жидкость-теплоноситель (вода или спецантифриз). Она движется по трубам от котла к батареям и от батарей по трубам обратно в котел. Постоянная циркуляция жидкости необходима для непрерывного обогрева дома. Нагревшиеся от горячей воды батареи (радиаторы) отдают тепло.
Известно, что котлы различаются по виду топлива. Поэтому давайте разберемся, в чем их преимущества и недостатки.
Электрический котел
Современный | |
Электрический котел лучше не ставить в доме площадью больше 100 кв. м, так как его мощности, скорее всего, не хватит (на нашем рынке представлены в основном электрокотлы мощностью не более 15 кВт). К тому же в большом доме он себя не оправдает: слишком много придется заплатить за электричество, которое он потребляет. Так что в коттедж электрокотел можно ставить только как <аварийный> вариант: чтобы не остаться совсем без тепла, если что-то случится с <основным> котлом. А теперь, для наглядности, приводим <за> и <против> этого вида котлов.
За
Против
При большом расходе электроэнергии напряжение в сети может падать, это ведет к увеличению силы тока. Повышение тока в свою очередь приводит к порче автоматики котла. Поэтому ток в котел пускают через стабилизатор напряжения (по виду это небольшая коробочка).
Газовый котел
<Внутренности> газового | |
Лучше всего поставить газовый котел, если рядом с домом есть газовая магистраль. Мощность газовых котлов - от 10 кВт, поэтому они <обогреют> большую площадь дома. С другой стороны, для дома небольшого размера газовый котел лучше не покупать.
За
Против
Газовые и жидкотопливные котлы сделаны из стали и чугуна. Имеют одинаковую мощность и примерно одинаковый размер. Стальной котел в 2-2,5 раза легче. Для домов размером больше 400 кв. м котлы, как правило, чугунные. Отличие: срок годности стального котла - 10 - 15 лет, чугунного - до 50 лет. Стальной котел может ржаветь. Если систему отключить или резко снизить температуру котла, то воздушный конденсат осядет на поверхности котла. Лучше снижать температуру котла постепенно.
Жидкотопливный котел
Такой жидкотопливный | |
Жидкотопливные котлы очень близки (по производительности) к газовым. Разница только в том, что жидкотопливный котел работает не на газе, а на солярке. Жидкотопливные котлы имеет смысл ставить тогда, когда дом большой, а газопровода рядом с домом нет.
За
Против
2-5 тонн солярки хватает на отопительный сезон для дома площадью 300-400 кв. м. В основном владельцы таких котлов покупают на заправочной станции сразу цистерну топлива.
Твердотопливный котел
Сегодня в Европе, пожалуй, только финны отапливают загородные дома дровами. И поэтому большинство твердотопливных котлов - финские. Твердотопливный котел - на любителя. Скорее всего, такой котел хорош для летнего домика площадью до 60 кв. м.
За
Против
Комбинированный котел
Самое главное достоинство такого комбинированного (многотопливного) котла - он может работать на всех видах топлива. Например, финские комбинированные котлы способны <переварить> электричество, газ, жидкое топливо и дрова. Комбинации могут быть всевозможные. Главное - если вдруг отключили электричество, можно <переключиться> на дрова или солярку (если есть). В них стоит газово-солярная горелка, есть топка для дров, да еще и вмонтирован электротен. В общем, котел на все случаи северной жизни.
Есть у этого котла поклонники и противники. Первые говорят, что он универсальный. Другие считают, что многофункциональная техника в эксплуатации менее надежна.
За
Против
Итак, как надо выбирать отопительный котел?
Первый этап. Выбираем вид топлива:
Следующий этап: выбираем цену котла и страну-производителя.
Самые дорогие - немецкие - котлы мне не по карману, финские - тоже. Остаются словацкие и итальянские - они тоже неплохого качества. Увы, отечественные котлы я бы не стал покупать, так как они выходят из строя в течение года-двух и требуют периодического ремонта.Кстати, цена котла не влияет на затраты по его эксплуатации, так что если купили немецкий котел, в него не придется вкладывать <дополнительные> деньги.
Третий этап: выбираем мощность котла.
Но уточню: этот расчет очень приблизительный, на практике он не всегда себя оправдывает. Поэтому лучше, чтобы оборудование выбирали специалисты, которые будут его монтировать.
Итак, котел мы выбрали. Теперь надо его правильно установить. Монтаж начинают с обустройства котельной.
Повторимся: лучше всего заложить отопление в план будущего дома еще во время строительства. То есть нужен проект отопительной системы, составленный проектной организацией, имеющей лицензию на такой вид деятельности.
Учтите, без выезда на место хороший проект сделать практически невозможно: нужно знать толщину стен, перекрытий, количество окон и дверей - в общем, все, что <заложено> в поэтажный план загородного дома. Причем при составлении проекта отопительной системы учитываются теплопотери помещения за единицу времени. Поэтому важно знать даже число постоянных жителей в доме. Кстати, для каждой комнаты делается свой теплорасчет. Исходя из этого, а также площади (или кубатуры) помещения и выбирается мощность отопительного котла.
Имея четкий проект, монтажники не будут проявлять самодеятельности. В общем, лучше потратиться сначала (на проект), чем тратиться потом (на исправление ошибок). У одной моей знакомой из-за неправильной сборки отопительной системы тепла в доме не прибавлялось до тех пор, пока знающий мастер все не переделал в соответствии с правилами техники безопасности и эксплуатации.
Порядок сбора частей отопительной системы не принципиален. Но, как правило, монтажники сперва оборудуют котельную: устанавливают котел, распределительный шкаф (если труб много, то они соединяются с котлом и между собой через раструбы и переходники как раз в этом шкафу), расширительный бачок... Потом устанавливают в комнатах радиаторы. Затем монтируют трубы (либо в стене, либо в коробе, либо оставляют их открытыми - по желанию заказчика). Когда все подсоединено, система заполняется жидкостью и производится пробный запуск.
Мнение специалистов было единодушным: если современный котел грамотно установить и эксплуатировать строго по инструкции, то можно не беспокоиться, что он сгорит или взорвется. Нужно только проводить профилактические работы не реже 1 раза в полгода.
Наш совет: чтобы не беспокоиться о профилактике и возможных неполадках, удобнее всего заключить договор на сервисное обслуживание с фирмой. Пусть у них голова болит.
Зачем <расширяется> расширительный бачок
Расширительные бачки бывают двух типов:
Расширительный бачок открытого типа - открытая емкость, похожая на кастрюлю. Дно соединено коротенькой трубкой с трубой отопительной системы. Уровень воды в нем зависит от объема жидкости в системе. Чем вода горячее, тем больше ее объем. От попадания грязи в бачок защищает фильтр. Ставится открытый бачок на самом высоком месте отопительной системы.
Расширительный бачок закрытого типа - капсула шарообразной или овальной формы, разделенная внутри герметичной мембраной на две части - воздушную и жидкостную. В воздушной части есть клапан, который при сильном повышении давления стравливает (спускает) воздух и тем самым позволяет жидкости занять внутренний объем бачка. При повышении водяного давления мембрана прогибается и выдавливает воздух из бачка. Когда водяное давление падает, мембрана <возвращается на место>, воздух через клапан попадает в бачок. Бачок ставят в любом месте отопительной системы, но, как правило, рядом с котлом.
Бачок закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом бачке не происходит соприкосновения жидкости системы с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит пол. В-третьих, бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы. (Как правило, открытый бачок ставят на чердаке.)
Зачем отопительной системе насос?
Юрий Кузнецов, инженер ООО <Центр ОБМ>:
- Насос позволяет воде циркулировать по трубам и радиаторам с нужной скоростью. Работает насос от обычной розетки. Насос соединен с автоматикой котла, это позволяет выбирать режим работы. Хороший насос может работать в нескольких режимах и практически бесшумно. Обидно, что такой миниатюрный приборчик не выпускают в России. Приходится покупать импортные насосы, в основном немецкие. Качество отличное, цена 50 - 60 долларов.
Движение жидкости необходимо, потому что нагретая вода, отдавая тепло, остывает. Значит, ее надо снова нагреть. Чем быстрее нужно обогреть помещение, тем сильнее нагревается котел. И, следовательно, чем больше скорость воды (сильнее работает насос), тем больше тепла <отдает> батарея за меньший промежуток времени.
Допустим, температура в комнате нагрелась до заданного значения, и теперь требуется только поддерживать ее на уровне. В этом случае система автоматически замедляет работу. Котел работает на меньшую мощность, насос качает медленнее, температура в батареях снижается. Скорость движения воды система выбирает автоматически. Но при скорости более 2,5 метров в секунду во всех трубах начинается гудение. Этот неприятный звук <говорит> о том, что насос работает неправильно. (То есть скорость движения воды слишком велика.) Был такой случай. Человек приобрел очень мощный насос. Насос так разогнал воду в трубах, что они устроили <музыкальный концерт>, не давая хозяину спать.
Итак, насос надо выбирать, учитывая параметры отопительной системы (высоту, длину и диаметр труб, количество и вид радиаторов и т. д.).
Пульт управления котлом
Современные котлы автоматизированы: на передней панели каждого котла есть пульт управления. На нем - несколько кнопок, в том числе главные - <включить> и <выключить>. С помощью кнопок можно задать котлу режим работы - минимальный, экономный, усиленный.
Например, зимой хозяева надолго уезжают из дома, но чтобы система отопления не промерзла, задают котлу минимальный (он же поддерживающий) режим. И котел обеспечивает в доме температуру +5°С.
Усиленный режим используется тогда, когда дом надо срочно нагреть, скажем, до температуры 20°С. Нажимаем соответствующую кнопку, устанавливаем терморегуляторы на батареях на 20°С. Автоматика пускает котел на полную мощность. А когда температура в комнатах достигнет заданного значения, автоматически включается экономный режим, он же поддерживает нужную температуру. В зависимости от режима работы автоматика подает то больше, то меньше топлива.
В автоматическом блоке есть датчики, реагирующие на сбои в работе котла. Они отключат систему в критической ситуации (например, если корпус котла перегрелся, или топливо закончилось, или если возникла другая неисправность). Но у автоматики есть и минус: отключается электричество, отключается и автоматика, следом за ней - вся отопительная система. Зато некоторые отечественные котлы работают без электричества, например, АОГВ (агрегат отопительный газовый водяной), КЧМ (котел чугунный модернизированный, работает на газе). Но, увы, отечественные котлы не такие мощные, как импортные аналоги. Поэтому отечественный котел имеет смысл ставить только в доме площадью до 40 кв. м (например, в доме размером 5 х 8 кв. м).
Проблема
Автоматика котлов всех типов работает на электричестве (220 вольт). Электричество, допустим, часто <вырубается>, вместе с ним отключается и система отопления.
Решение
Решений может быть два:
Как подключить газ
Сергей Вакаев, фирма <Веста>: <С газовыми котлами столько мороки>
- Для того чтобы подключиться к газовой сети, нужно разрешение Газгортехнадзора. По стандарту в котельную, куда подводится газ, обязательно должен быть сделан отдельный вход с улицы. Кроме того, раз в год (или даже в полгода) нужно проверять трубы, газовый котел, горелку на предмет утечки газа.
Для того чтобы вам подключили газ к горелке котла, нужно иметь на руках:
К котлу должна прилагаться инструкция на русском языке. Монтажная фирма обязана иметь лицензию на деятельность и разрешение на работу с газом от Госгортехнадзора. Ответственность за газовые работы на земле и в доме берут на себя монтажная фирма и сам хозяин.
Газовщики говорят...
Семен Болотников, ООО <Центр ОВМ>:
При работе с газом нужно соблюдать меры безопасности:
В случае, когда дымоход по каким-то причинам оказался уже, чем нужно, следует использовать горелку с поддувом. Поддув позволит протолкнуть дым в узкий дымоход. Но в этом случае нужно посоветоваться со специалистом-газовщиком.
В сезон усиленного потребления газа (поздняя осень, зима) давление газа снижается, и горелка в отечественных котлах не способна работать на полную мощность. Учитывая это обстоятельство, лучше приобрести более мощный котел, импортный, он может развивать достаточную мощность даже при слабом горении горелки.
При монтаже подписывается договор-разграничение между Газтрестом (организация, которая подключает дом к общей газовой магистрали), фирмой-монтажником и заказчиком. По договору Газтрест несет ответственность за участок от газопровода до котельной, монтажная фирма несет ответственность за все, что смонтировано ею самой в котельной, а заказчик несет ответственность за несоблюдение требований техники безопасности.
Советует доцент кафедры отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Московского государственного строительного университета (МГСУ) Леонид Махов:
Я - противник антифриза
- Я противник залива в систему незамерзающей жидкости (антифриза). Оборудование часто не рассчитано на работу с этой химией и выходит из строя раньше времени. Некоторые фирмы даже специально предупреждают, что при использовании антифриза не гарантируют исправность системы отопления. А у нас еще могут залить автомобильный тосол, между прочим. Меня многие спрашивают: а не лопнут ли трубы, если система отопления отключена. Отвечаю: если у вас большой дом, то, конечно же, есть и водопровод и канализация, где в трубах и сифонах всегда скапливается вода. И ничего! К тому же воду на зиму всегда можно слить.
Не покупайте котлы <с рук>
- Приобретая оборудование, следует поинтересоваться, есть ли в ближайшем городе представительство фирмы, предлагающей эти котлы. Если такое представительство есть, то у вас будет возможность проконсультироваться с техническим специалистом. Обязательно поинтересуйтесь, может ли представительство помочь своим дилерам достать комплектующие к оборудованию в случае поломок и пр. Это очень важные вопросы. Если представительство есть, как, например, у фирм <Вайллант> (Vaillant), <Виссманн> (Viessmann), то вы не останетесь в гордом одиночестве, если что-нибудь сломается. Вы просто обратитесь на фирму напрямую - через представительство. Там обязательно помогут.
Полный комплект | |
Автоматика и котлы
- Я считаю, автоматика для системы отопления должна быть той же фирмы, что и котел. Остальные компоненты могут быть от других фирм. Ведь понятно, что ни одна фирма не делает все оборудование <от и до>.
Взгляд на комбинированные котлы
- Я категорический противник комбинированных котлов. Объяснение простое: чем сложнее техника, тем выше вероятность возникновения неисправности. Что бы я купил? Есть два варианта. Если бы не привычные для нас перебои с электричеством и не его дороговизна, я бы выбрал электрический котел. Но на сегодняшний день самое дешевое топливо - газ (дрова я в расчет не беру, они для печки хороши, а не для котла), поэтому и котел чаще выбирают газовый. На случай отключения газа можно иметь про запас горелку, работающую на солярке. Вынул одну горелку, поставил другую - и все. Перенастраивать ничего не нужно (горелки настраиваются заранее). Бывают и комбинированные горелки, которые могут работать без перенастройки на двух видах топлива: газе и солярке, но они дорогие, до 6000 долларов.
Основные характеристики отопительных котлов
|
Если у вас возникли дополнительные вопросы по теме статьи,
доцент МГСУ Леонид Махов проконсультирует вас по телефону 183-3256.
Автор выражает благодарность
С. Иванчиковой (фирма <Тензона>), Р. Ромашову (магазин <Гейзер>), Ю.Кузнецову (ООО <Центр ОВМ>),
И. Павленко (фирма <Хогарт>), К. Архипову (фирма <Оско>), Д. Елисееву (салон <Камины на Соколе>),
С. Бычкову и М. Гольдману (ЗАО <Маштехинвест>) и фирме <Виватэкс-М>
за помощь в предоставлении необходимых материалов и иллюстраций.
Предоставлено журналом MATERIAL
В настоящее время De Dietrich – один из ведущих европейских производителей отопительной техники. Экономия энергии и защита окружающей среды многие годы являются... Подробнее
|
Газовые котлы – самые распространенные на сегодняшний день устройства для отопления, как во всем мире, так и в России: на их долю приходится почти половина всех... Подробнее
|
Сегодня на рынке радиаторов отопления представлено большое количество моделей от российских и зарубежных производителей, отличающихся формой, материалом, функциями.... Подробнее
|
Все статьи: | «Отопление и газоснабжение» (304) >> «Газовые котлы, горелки» (37) >> |
Комментарии
(64)кто подскажет мне конкретно какой котел экономичный и хороший для частного 2х этажного дома на 320 квадратов + теплые полы есть тут такой специалист ато все разное говорят не могу определится и если можно ответьте на мой майл
ТТ котел для домика до(!) 60 квадратов? - бред. Получается, что максимальная мощность ТТ котлов не должна превышать 7,5 кВт (6 кВт мощности котла плюс 25% запаса). Откройте любой каталог товаров и посмотрите какой мощности предлагаются ТТ-котлы.
Оценка:А для домика размером в 60 квадратов, достаточно и одной кирпичной печки.
Некоторые ТТ котлы способны на обной загрузке работать до пяти суток (при топке углем), или до 1 суток при топке дровами. А при помощи теплового аккумулятора, и самый простецкий котел можно затапливать раз в стуки или еще реже (в зависимости от размеров дома, утепленности и размера ТА)
Статью читал от скуки - посмотреть чем народ "потчуют" - как всегда, "манагеры" варят много сладкой лапши. Много откровенных "косяков"; статья с претензией на расширенный обзор, но по сути очень однобокая, принципы, основы и понятия переврали, а такие красивые подписи под статьей - и специалисты, и кандидаты наук. Ребята, не надо из своей специализации делать что-то исключительное, как будто только вы можете разобраться в столь сложном вопросе - все ваши "за" и "против" можно подвергнуть резкой критике, а вместе с ней и подвергнуть сомнению ваши технические знания - не компрометируйте себя. Столько видал шабашников, называющих себя специалистами, а на деле они даже в нормативах своих разбираются поверхностно (в том числе в проектных бюро/институтах). Или заведомо лгут. Хотелось бы описать все косяки статьи, что бы люди не заблуждались, но это будет не меньшая по объему статья. Вот самые безобидные "косые" высказывания:"К тому же воду на зиму всегда можно слить. Леонид Махов" - коррозия в этом случае в системе развивается лавинообразно, по этому, если есть опасность замерзания - антифриз - меньшее зло; "Как считает специалист по теплотехнике Игорь Павленко (фирма ), практически ни у одного из владельцев коттеджей нет идеальных условий для установки газового котельного оборудования. И без никто газ не подключал." - норматив не определяет "идеальных условий" - есть соответствие требованиям норматива или несоответствие. Требования взяты не с потолка и очень даже простые и разумные, и, что на самом деле, в интересах потребителя;
Оценка:"Котел нужно устанавливать на расстоянии 30-50 см от стен, в зависимости от модели и размера котла" - отправной точкой в размещении котла служит то, к каким (сгораемым или нет) относится конструкция стены и в компактности с газовым может поспорить только электрический, но как вы и его описали - ужас. Совет: Хотите показаться правильными и объективными профессионалами - приводите ссылки на нормативы, как учили в Высшей школе.
Спасибо большое отличная статья многое узнал
Оценка:"Поэтому отечественный котел имеет смысл ставить только в доме площадью до 40 кв. м (например, в доме размером 5 х 8 кв. м)." - компетентность инженера, как и всего центра ОВМ, вызывает сомнения. Он даже не в курсе, что котлы АОГВ - мощностью 11, 17 или 23 кВт, а КЧМ до 80 кВт, то есть способны обогреть метров 800 плюс-минус, в зависимости от здания.
2. Дешевое топливо при высоком КПД (котел потребляет энергии меньше, чем отдает.)т.е.у котла кпд больше 100% вопреки всем законам физики.Где можно купить такой котёл
спасибо за полезную и тщательную информацию
Оценка:Хорошо все описано про газовые котлы. Спасибо.
Оценка:Илье. Ошибку исправил на генератор.
По поводу газа судить не берусь, но в том, что касается электрики - написано неграмотно. За фразу типа "аккумулятор переменного тока" у нас бы с экзамена выгнали сразу.
Оценка: